3oo

Odnośnie MHDD to dobrze byłoby wykonać skan + S.M.A.R.T. (patrz pkt. 2) = https://www.fixitpc.pl/topic/155-zakladanie-tematu-jakie-informacje-podawac/page__p__844#entry844 (upewnij się, że opcje Remap i Erase Delays są ustawione na OFF - choć zwykle są to standardowe ustawienia). Zaś sam S.M.A.R.T. możesz też ewentualnie wg opracowania Sevarda (odnośnik w pkt. 3).

IMHO S.M.A.R.T. raczej nie wykazuje jakichś poważniejszych odchyleń. Powiedziałbym standardowe oznaki starzenia się dysku z uwagi na liczbę godzin jakie przepracował. Część z tych zdegradowanych parametrów można podpiąć pod regułkę: Although degradation of this parameter can be an indicator of drive aging and/or potential electromechanical problems, it does not directly indicate imminent drive failure. Regular backup is recommended. Pay closer attention to other parameters and overall drive health. Niezerowa wartość atrybutu #199 Ultra ATA CRC Error Rate (w kolumnie Raw) wskazuje na potencjalne problemy na styku płyta główna / dysk. A raczej wskazywała, bo nie wiadomo gdzie i jak ten dysk jest aktualnie podpięty (a raczej był w momencie wykonywania S.M.A.R.T.-u). Profilaktycznie możesz sprawdzić ten parametr. Po wyeliminowaniu problemu nie jest on zerowany, ale też nie powinien wzrastać. Być może musiałbyś przeczyścić styki dysku oraz na płycie głównej. Natomiast powierzchnia dysku wygląda tragicznie. "Skrócona" interpretacja wg manuala MHDD http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html Interpretacja czasów sektorów dla dysku : <150ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 150ms (zielone - nie świadczy to dobrze, ale to jeszcze nie błąd) <500ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 500ms (czerwone - niestabilny odczyt, opóźnienie - są problemy) >500ms - bloki z prędkością odczytu powyżej 500ms (brązowe - niestabilny odczyt, mogą zmienić się w "bad sectors") Interpretacja błędów przy skanowaniu dysków : ? TIME - przekroczenie czasu żądania (odczyt niemożliwy, dysk "zawiesza" się w tym miejscu), bardzo prawdopodobny "zgon" dysku x UNC - uszkodzony sektor (bad) Jak dla mnie to pierwszy S.M.A.R.T., w którym widzę błędy ? TIME. Obawiam się, że nie da się tego przeskoczyć i kopii posektorowej nie wykonasz. Możesz spróbować jakimś LiveCD przekopiować ważniejsze dane, ale raczej to mission imposiible. Jeśli zależy Ci na danych, o "możliwość" spróbuj zapytać autora wspomnianego manuala, który zajmuje się odzyskiwaniem danych. http://www.nirvanowiec.republika.pl/

Nie twierdziłem, że wtyczki różnią się wielkością (pomijając wersję mini od standardu 1.3 wzwyż). Standard HDMI w poszczególnych wersjach różni się przede wszystkim funkcjonalnością. Np. kanał zwrotny audio, ethernet czy obsługa rozdzielczości 4K x 2K w wersji 1.4. Piny w starszych wersja były... jako rezerwowe. Wersja 1.2 ma te podstawowe funkcjonalności. A chyba bajbardziej może Cię zainteresować 'maksymalna rozdzielczość złącza przy 24-bit/px', która wynosi 1920x1200 @ 60Hz. Czyli zbliżona do tego co widać w specyfikacji płyty głównej. Poza tym nie jest to darmowy standard, więc nie sądzę żeby producenci płyt głównych chcieli przepłacać za licencję. Rozumiem, że wszystko działa niezależnie od tego do którego wejścia HDMI podłączysz PC?

Info o zasilaczu (producent, model - ewentualnie fotka jego tabliczki znamionowej) na pewno się przyda. Odnośnie dysku pokaż na początek S.M.A.R.T. z CrystalDiskInfo = http://crystalmark.info/download/index-e.html#CrystalDiskInfo = Pobierz wersję portable, wypakuj, uruchom. W menu Funkcje przestaw/ustaw opcję Advanced Feature > Wartość Raw > 10 [DEC] - to ułatwi "odczyt" z jednej kolumny. "kable są mocno podłączone" OK. Ale nie znaczy to, że nie mogą być uszkodzone. Czasem dobrze jest je wymienić, a przy okazji przeczyścić sloty i gniazda na płycie głównej (i urządzeń też) - sprężonym powietrzem lub alkoholem izopropylowym (dostępny w sklepach z elektroniką). Temperatura grafy wydaje mi się trochę za wysoka, ale punkt widzenia po części zależy od tego jak długio pracowała i pod jakim obciążeniem. No i czy ma pasywne (sam radiator) czy aktywne (radiator z wentylatorem) chłodzenie? Co do BSOD-ów spakuj całą zawartość c:\windows\minidump i udostępnij poprzez speedyshare (klik).

Manual LG 32LG5700. To, że kolega ma monitor podłączony przez HDMI wcale nie wyklucza, że ów monitor nie ma innych wyjść a kolega innych kabli w komplecie. Z tym, że DVI i tak Ci się nie przyda bo musiałbyś mieć przeplotkę na HDMI (wtedy powinieneś podłączyć pod HDMI 1) - Twój TV nie ma typowego wejścia DVI, ale zdaje się że ma 3x HDMI (fizyczna str. 10 manuala)? TROUBLESHOOTING manuala (fizyczna str. 101) podaje coś takiego No picture when connecting HDMI? Check HDMI cable over version 1.3. If the HDMI cables don’t support HDMI version 1.3, it can cause flickers or no screen display. In this case use the latest cables that support HDMI version 1.3. Jak dla mnie kind of magic. Czy to ma aż takie znaczenie... nie wiem. Płyta główna raczej nie ma wersji 1.3, bo obsługiwałaby nieco wyższe rozdzielczości. Ale mogę się mylić. Może zależy to też od możliwości sterownika. Wariantu z przejściówką DVi lub HDMI na RGB (D-Sub) nie masz co sprawdzać, bo to nie obsługuje wyższych rozdzielczości wg zapisów manuala TV (fizyczna str. 33). Chociaż mam jeszcze wątpliwości czego dotyczy zapis HDMI[PC] - prawdopodobnie przeplotki z DVI.

marekW i na elektrodzie.pl sugerowali Ci aktualizację BIOS-u z uwagi na Modify USB code. , co kompletnie olałeś - więc może chociaż podasz jaką masz wersję BIOS-u? http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775Twins-HDTV&o=BIOS Tak profilaktycznie, opcje w BIOS-ie dotyczące USB ustawione są na Enabled? BTW Masz jakiś dodatkowy kontroler USB na PCI? Literówka? 37 vs 73? Mostek południowy wg specyfikacji to - Southbridge: Uli® 1573 To co instalowałeś w zasadzie powinno problem rozwiązać. Jeśli masz zewnętrzy kontroler spróbowałbym go wypiąć by sprawdzić czy to on nie miesza. Spotkałem się też z przypadkami, że problem z USB wynikał z kiepskiego zasilania. Tutaj pozostaje kwestia przetestowania na innym, markowym zasilaczu. Na płycie głównej masz dwa złącza do wyprowadzenia USB na przedni panel, więc możesz przepiąć na ten drugi i sprawdzić podłączenia na przednim panelu. Tyle, że tutaj przy kiepskim zasilaniu wpływ może mieć też długość/jakość kabla.

Jesteś mało precyzyjny. Przekładanie kabli do innych gniazd OK, ale co z kompem? - był sobie włączony? Sprawdź sobie instrukcje w manualu TV... Najprawdopodobniej powinieneś podłączyć kable do TV i PC, włączyć oba urządzenia. Włączyć pilotem odpowiednie źródło sygnału (jeśli to wymagane). Inna sprawa... Jesteś pewien, że Twoja integra umożliwia oglądanie obrazu równocześnie ze źródła analogowego (D-Sub) i cyfrowego (HDMI)? Sprawdzałeś na monitorze kolegi? (tak, tak... musisz zataszczyć do niego swój, jeśli nie ma On dwóch). To w kontekście pytania, które zadał wieslaw531 w poście #2, a właściwie tego co opisałeś w założonym temacie i Twoich poszukiwań zaginionego wyjścia HDMI przy podłączonym D-Sub. D-Sub możesz podłączyć też bezpośrednio do TV (złącze RGB) - próbowałeś? Nie wiem jaką masz aktualnie rozdzielczość ustawioną w TV i kompie, ale sugerowałbym na początek (do testów) ustawić jak najmniejszą. Jeśli podłączysz TV pod RGB to raczej nie obsłuży on rozdzielczości FullHD. Nie wiem jak HDMI - tutaj kłania się kolejna wizyta w manualu TV. I proponuję zmienić kolor tła pulpitu windows na inny niż domyślny - być może obraz był na TV, ale tak przeskalowany, że widziałeś tylko to co jest poza widocznym pulpitem.

1. Sprawdź czy nie masz przypadkiem włączonego buforowania zapisu na dysku. http://support.microsoft.com/kb/330174/pl 2. Masz jakiś czytnik kart lub coś podobnego? Jeśli tak, to czy działa? - bo najprawdopodobniej nie. (:

chrup crackuje telewizję. A tak na poważniej, zabrakło informacji odnośnie owych czarodziejskich telewizorów. Nie wszystki umożliwiają autodetekcję źródła obrazu. Czasem najprościej jest ustawić na nim wybrane źródło sygnału (konkretne wyjście HDMI) a dopiero potem włączyć kompa.

Gwarancji niezawodności nikt Ci nie da. Zawsze może się trafić felerna sztuka. Przykładowy ranking... http://www.chip.pl/ranking/pamieci-masowe/dyski-twarde-wewnetrzne-25-cala Odnośnie "hybrydy" zerknij np. na komentarze (zwłaszcza ostatni). http://www.chip.pl/testy/pamieci-masowe/dyski-twarde-wewnetrzne-25-cala/seagate-momentus-xt-st93205620as-320-gb Dyski z prędkościami 7200 obr/min. są z reguły nieco bardziej prądożerne. Nie wiem jak to wpłynie na Twojego lapka.

Niepotrzebnie kupowałeś. Trzeba było spróbować w serwisie wymienić za niewielką dopłatą te co masz na 2 x 512MB, albo u nich (od)kupić. W kwestii optymalizacji XP patrz 3 ostanie linki (post #11) - chociaż pewno to znasz. https://www.fixitpc.pl/topic/5488-komputer-sam-sie-wylacza/page__view__findpost__p__40944 Na XP w ogóle nie używałem antywira, ale też nie pracowałem na koncie administratora.

IMHO wg daty BIOS jest aktualny, a wersja pokazuje najprawdopodobniej wersję "silnika" AMI. Sprawdź sobie jeszcze wg procedurki ECS > http://www.ecs.com.tw/extra/productinfo/MB.htm#bios (Klikasz PrintScreen na procedurze POST, klawisz ESC rusza dalej). Odnośnie SPD to najprawdopodobniej tak to jest zaprogramowane. SPDTool być może pokaże te niewidoczne ustawienia JEDEC (w dolnej części okna, zakładka Timing Summary). Nic w tym programie nie majstruj, bo umożliwa on m.in. zmianę zapisów SPD. Mi chodziło głównie o SPD tej kości 1GB. Ograniczenia chipsetu raczej nie obejdziesz, więc powinieneś wymienić tę kość na 2 x 512MB. Inna sprawa to DRAM Frequency. Miałem tą płytę, ale wersję z LAN-em (K7S5AL). Tam były trochę inne ustawienia w BIOS-ie, ale płyta generalnie ciężko znosiła asynchroniczne działanie pamięci i procka. Procek miałem na FSB 133MHz, a z ustawieniami RAM na 100MHz to była loteria czy pójdzie... Co prawda DRAM miałem ustawione na 133MHz, ale BIOS czasem gubił ustawienia i był to znany feler tych płyt. Jak sądzę masz aktualnie DRAM Frequency ustawione na 100MHz? Jeśli tak, i jeśli z ustawieniami na 133MHz nie za bardzo płyta działa to... generalnie większy zysk z całej zabawy miałbyś gdy wymienisz procka na Athlona XP z FSB 133MHz. Ale tak po prawdzie to w tego kompa bym nic nie inwestował. IMHO windows XP przy 512MB RAM-u chodzi całkiem przyzwoicie.

Problem prawdopodobnie polega na tym, że ta płyta w ogóle obsługuje max. 1 GB (tak jest z rewizją 1.1 tej płyty) - czyli jeśli już to powinieneś włożyć max. 2 x 512 MB DDR400. Z tym, że płyta obsługuje jedynie pamięci DDR200/DDR266, więc nawet jeśli włożysz DDR400 to będą one działać jako DDR266 (oczywiście przy założeniu ustawienia w BIOS-ie opcji DRAM Frequency na 133MHz - sprawdź, ewentualnie przestaw jeśli masz 100MHz). A takie zapisy najprawdopodobniej są w SPD, więc nie powinno być z tym problemów. Jeśli masz możliwość podejrzyj zapisy SPD w programie CPU-Z (zakladki Memory i SPD). Być może musiałbyś zaktualizować BIOS. Sprawdź jaką masz wersję, a przy okazji dokładną wersję (rewizję) płyty. Zasilacz to powinieneś wymienić... a przynajmniej podmienić do testów inny, markowy. Ten co masz to Codegen bodajże, czyli jakby na to nie patrzeć "czarna lista". Problem z zakupem nowego może być taki, że to zasilacz starszego typu...

Jeśli masz inny wolny molex, to tam podepnij. Jeśli nie możesz spróbować do innego molex'a podpiąć "przedłużkę/rozgałęźnik" na dwa molex'y (tylko do tego felernego wtedy nic nie podłączaj). Sprawdź sobie stan wszystkich molex'ów (ewentualne nadpalenia...). Ten zasilacz, który masz jest z tzw. "czarnej listy" więc profilaktycznie powinien być wymieniony. Wystarczy Ci Delta lub Fortron, proponuję coś z aukcji haszyda na allegro. Nie ma problemów z wymianą nia inny, jeśli trafi Ci się "felerny". Są tam zamieszczane tabliczki znamionowe, porównaj sobie. Najlepiej, żeby amperaż poszczególnych linii się zgadzał, bo masz płytę i zasilacz starszego typu. Więcej bym w tego kompa nie inwestował.

Fajne dzwonki na komórkę układasz, ale mógłbyś do 300 znaków bo podręczne expressivo nie wybrabia. http://www.expressivo.com/pl/

IMHO nie warto softowo się tu bawić. Po nim m.in. widać to, co opisywałeś z poprzednią płytą główną. A poza tym wartość atrybutu #BB (ilość błędów, które nie mogły być naprawione przez sprzętową korekcję błędów dysku) w kolumnach 'Bieżący' i 'Najgorszy' wskazuje na to, że osiągnięta została najgorsza wartość i liczba takich błędów już tylko wrasta, nic nie jest korygowane przez sprzętową korekcję błędów. Nic to może za dużo powiedziane... 'niewiele' byłoby chyba trafniej. Tak sądzę, bo inny S.M.A.R.T. tego samego dysku (choć nie porównywałem firmware'u) osiągał 1 już przy nieco ponad połowie Twojej wartości ('Wartość RAW' atrybutu #BB). Odnośnie tego atrybutu: Although this parameter is not considered critical by the most hardware vendors, degradation of this parameter may indicate electromechanical problems of the disk. Regular backup is recommended. If no other (critical) parameters report a problem, hardware replacement is recommended on mission critical systems only. http://kb.acronis.com/content/9122

Jak tak się patrzę na atrybut #BB to mam wątpliwości czy on kiedykolwiek osiągnie 0 w kolumnach 'Bieżący' i 'Najgorszy'. Prawdopodobnie to jest najgorszy wynik. 1 już była gdy 'Wartość RAW' wynosiła 168, a obecnie jest to 224. I pewno będzie wzrastać... Daj znać na PW jeśli będzie temat zamknięty. Pozdrawiam.

Myślę, że rozwiązanie możesz oprzeć o artykuły dot. Windows 2000. http://support.microsoft.com/kb/228753/pl http://support.microsoft.com/kb/228753 Jeśli podejrzysz sobie BSOD-y programem BlueScreenView zauważysz, że pierwszy i trzeci parametr nie są równe 0, stąd możesz podejrzewać: 0xC0000185 lub STATUS_IO_DEVICE_ERROR: nieprawidłowe zakończenie lub uszkodzone okablowanie urządzeń SCSI albo dwa urządzenia usiłują korzystać z tego samego przerwania IRQ. 0xC000000E, or STATUS_NO_SUCH_DEVICE: the drive went unavailable, possibly a bad hard drive, disk array, and/or controller card. Czyli na początek wymiana oklablowania dysku. Zasilacz przy okazji też mógłbyś (powinieneś). Potem MHDD i... skan + S.M.A.R.T. do oceny (w formie fotek).

5192 godziny pracy dysku rozkłada się, przykładowo, na 3.5 roku pracy po 4 godziny dziennie. To faktycznie nie dużo. Ale jeśli nie masz go dłużej niż 3 lata to możesz spróbować wymienić go na gwarancji - może nie tyle dostaniesz nowy, co sprawny (m.in. w sensie atrybutów S.M.A.R.T.). Chociaż z dyskami Seagate... https://www.fixitpc.pl/topic/1569-zaostrzone-restrykcje-na-reklamacje-hdd-seagate/ http://kb.acronis.com/content/9122 Although this parameter is not considered critical by the most hardware vendors, degradation of this parameter may indicate electromechanical problems of the disk. Regular backup is recommended. If no other (critical) parameters report a problem, hardware replacement is recommended on mission critical systems only. Na pewno powinieneś wykonać backup. I obserwuj co jakiś czas wskazania S.M.A.R.T.

Spróbuj pod gparted (jest też w zestawie parted magic). Device > Create Partition Table... > Advanced > msdos > Apply. A potem sobie sformatujesz na fat32 lub jaką chcesz. https://www.fixitpc.pl/topic/783-dysk-niesformatowany-prawdopodobnie-awaria-systemu-plikow/page__view__findpost__p__5759

Myślę, że dobrze to wymyśliłeś. Jeśli faktycznie zrobiłeś Remap to najwyraźniej nic się z tym nie da zrobić (tzn. atrybuty #C5 i #C6). Być może z uwagi na wcześniej wspomianą sprzętową korekcję błędów, która praktycznie "siadła". Nie spotkałem się jeszcze z takimi wartościami tego atrybutu. Mógłbyś spróbować zerowania, ale to wykosi wszystko z dysku. Jak to najlepiej zrobić patrz w powyższym linku (post #11) pkt. 3. Dysk raczej na gwarancji już nie jest, więc reklamacja odpada.

Zła wiadomość może być taka, że to jednak nie ten dysk. Jesteś pewien, że zrobiłeś remap tego dysku z pierwszej fotki? Bo faktycznie nic się nie zmieniło. Na spokojnie (nie musi być dziś czy jutro)... W CrystalDiskInfo wróć do wcześniejszych ustawień (Funkcje... itd.) - co pokaże Ci wartości w kolumnie RAW w systemie szestnastkowym. Przepnij jak poprzednio dysk, zrób S.M.A.R.T. pod MHDD (F8) i zapamiętaj atrybut #05 - a właściwie porównaj z tym z CrystalDiskInfo. I odpowiedz sobie na pytanie który dysk remapowałeś?

Skoro EasyTune sobie nie radzi to wątpię. Ale zawsze możesz skierować jeszcze pytanie do supportu Gigabyte...

Dałeś te same fotki, ale to nieistotne, finalna by wystarczyła. A z fotek wynika, że nie jest aż tak źle (głównie z uwagi na małą liczbę problematycznych sektorów, patrz opis poniżej - więcej znajdziesz w linku). Niestety ten problematyczny leży na pierwszej partycji dysku. Interpretacja czasów sektorów dla dysku : <150ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 150ms (zielone - nie świadczy to dobrze, ale to jeszcze nie błąd) <500ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 500ms (czerwone - niestabilny odczyt, opóźnienie - są problemy) Interpretacja błędów przy skanowaniu dysków : ? TIME - przekroczenie czasu żądania (odczyt niemożliwy, dysk "zawiesza" się w tym miejscu), bardzo prawdopodobny "zgon" dysku x UNC - uszkodzony sektor (bad) http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html Pokaż jeszcze raz S.M.A.R.T. obu dysków SATA.

Tak, chodzi o Core Temp. Cytowałaś wcześniej fragment z jego FAQ (bodajże). Przedstawiłaś 3 screeny, na każdym różne wyniki a nawet ujemne temperatury. Co nie dziwi w kontekście cytatu, który przytoczyłaś. Nie zmienia to faktu, że temperatury masz za wysokie.