Sebastian

Faktycznie przydał by się i taki poradnik - postaram sie coś sklecić w wolnej chwili Panie marekW do każdej płyty jest dołączona instrukcja ale nie każdej instrukcji jest opisane jak upgradować BIOS a już o języku Polskim w instrukcjach do płyt głównych nie wspomnę. Osobiście nie spotkałem się aby instrukcja do płyty głównej była napisana w języku Polskim. Aktualizacje są po to aby usuwać wykryte błędy i ewentualnie dokonfigurować nowe urządzenia które zostały wydane po napisaniu biosu a maja możliwość współpracy z daną płytą główną. ALE NIE ZAWSZE TAK JEST. Z własnego doświadczenia wiem, że jak coś napiszą w biosie aby coś zaczęła współpracować to cos innego pogorszą lub zepsują. Ja parę lat wstecz musiałem upgradować płytę ASUS P2BX gdyż nie obsługiwała dysków twardych powyżej 10GB. Po takim upgradzie dyski faktycznie były wykrywane ale natomiast w głośnikach było słychać pykanie bez względu jaką kartę dźwiękowa się zastosowało. A więc coś za coś. Tu się zgodzę w 100% jeżeli nie musisz to nie upgraduj. Życzę powodzenia Panie marekW w aktualizacjach BIOSU. wspomnę dodatkowo o płytach ASUSA do kytórych w latach 2008 jak dobrze pamiętam był wypuszczony nie kompletny BIOS zamieszczony na stronie producenta. Osoby które zaktualizowały go miały tylko jedna możliwość - SERWIS w którym zmieniano bios na wersje działającą ( oczywiście usługa odpłatna 50- 100zł zależnie od serwisu) , lub ryzykować i podmieniać na innej takiej samej płycie głównej biosu i go nadpisywać. Ten post nic nie wnosi w temat a mam wrażenie jak wiele innych które przeczytałem, że służy on nabijaniu sobie punktów.

Panie marekW prosze mnie uświadomić i wskazać myszki z potencjometrem. ponadto psikanie jakimś aerozolem odśniedzającym styki do myszki optycznej może uszkodzić optykę - nie polecam. Tu się zgodzę może faktycznie zostać uszkodzony przełącznik - mozna go rozebrać oczyścić ale szkoda zachodu i czasy - kiedyś mnie takie coś bawiło ale łatwo uszkodzić plastykowe złącza obudowy - dla zabawy można spróbować. Ja miałem tez bardzo podobny przypadek z myszką. Problem tkwił w wewnętrznym przetarciu się kabelka w przewodzie podłączonym do myszki - uciąłem kabel na odpowiedniej odległości i przylutowałem kabelki w odpowiednie miejsca do płytki w myszce. Ale też szkoda zachodu a mozna sobie uszkodzić przy okazji złącze PS/2 lub USB jeżeli nieprawidłowo się polutuje zasilanie. Z A4Tech są dobre i tanie ale wadą jest w niektórych modelach że wyciera się farba z obudowy i wygląda to nieestetycznie. Ponadto odradzam z A4Tech G-Laser ostatni mój nabytek niestety kursor na złej podstawce lata jak oszalały - jest to pseudo-technologia laserowa. Jeżeli z A4Tech to najzwyklejsze optyczne z 800dpi W pracy używam takiego LOGITECHA http://www.proline.pl/sklep.php?p=LOG+910-000199 i nie narzekam Odnośnie do produktów MANTA i MEDIATECH nie mam osobiście zaufania.

Nie przyszliśmy się tu kłócić tylko pomóc osobie potrzebującej więc nie mam ochoty dalej kontynuować Pańskich wywodów kolejne Pańskie posty w tym stylu będą przeze mnie IGNOROWANE. Wszystko się powoli klaruje. W takim razie wskazuje na wadę (uszkodzone listwy zasilające zwane przedłużaczami) wypalenie styków. Co mogę poradzić - najtaniej będzie zakupić zwykłego przedłużacza z uziemieniem " bolcem" ale nie w sklepie za 2,5zł. Sam się kiedyś podkusiłem i kupiłem listwę zasilającą 3 gniazdową z uziemieniem. wyglądała bardzo solidnie gruby przewód zasilający, obudowa nie na nity tylko na śrubki rozkręcana. Po podłączeniu w domu urządzeń coś mi nie pasowała ich praca. Wiedząc, że instalacja elektryczna w moim mieszkaniu jest jak najbardziej prawidłowa dokonałem pomiaru miernikiem owego przedłużacza (oczywiście po odłączeniu go z gniazdka) i okazało się, że przewód PE - uziemienie ma przerwę więc zabrałem się za rozkręcanie obudowy. W środku zobaczyłem zwykły przewód YDY 2x0,5 (druciki miedziane grubości włosa w bardzo grubej izolacji ) bez przewodu zerowego W tym przedłużaczu uziemienie było czystą imitacją a styki wykanane były z blaszki aluminiowej koloryzowanej na kolor miedzi o grubości puszki od piwa. Wiadomo taki przedłużacz nadawał się tylko do wyrzucenia na śmietnik. Dlatego najlepiej jest kupić przedłużacz w jakieś hurtowni elektrycznej, sklepie elektrycznym lub ostatecznie w markecie. Druga opcja to listwa przepięciowa polecam firmę ACAR - listwy te służą mi od wielu lat i nie miałem z nimi jakiś komplikacji. Trzecia opcja i to najskuteczniejsza ale i tez najdroższa to UPS ( podtrzymywanie bateryjne) najlepiej klasy Online Ale podstawową zasadą prawidłowego funkcjonowania urządzeń jest sprawna instalacja elektryczna.

Nie wiem czy jest sens udzielać tu jakiś rad gdyż od razu ktoś poradę zTroluje ale cóż. marekW napisałeś "z przeczytania jednego (w domyśle twojego) posta może grozić poważnymi konsekwencjami dla osoby która nie ma o tym pojęcia." Powiedz czy to co na pisałem jest niezgodne z prawdą i podstawowa wiedzą techniczną na temat elektryki? Czy napisałem o czymś w takim sensie, że wykonanie danej czynności naraziło by osobę na jakiś uraz? Nie pisz, że wymiana gniazdka sieciowego lub jego oprawienie to aż taka wielka sztuka. nnneooo napisałeś "wszystko ładnie piknie opis dobry tylko odnosił by sie do nowo podłączonego kompa w którym zaczęłyby występować problemy a tu stało sie cos nagle wiec albo cos wysiadło w skutek przepięcia itp lub luźny styk." Właśnie tak nagle może się taż taka rzecz przydarzyć. "Kolega wyżej cos mi podpowiedział jakie masz owe bezpieczniki (korki) wkręcane czy takie hebelki tzw. eski (B16, B10) jeżeli wkręcana to może być śruba pod bezpiecznikiem do dokręcenia lub wymiany." Bzdura, to nie naraża może użytkownika na porażenie prądem elektrycznym? "Inna sprawa to kolega miał by chyba problem by sam to zrobić , dla laika to nie taka prosta sprawa odizoluje za dużo przewodu i bum bezpiecznik wyskoczy (kolega ma eski pisał wcześniej)" Nie, nie miałbym problemu, a staram się tylko pomóc osobie i wyjaśnić czynności w sposób łopatologiczny zrozumiały nawet przez laika. P.S. Jeżeli nie jesteś pewna swoich umiejętności to wezwij elektryka, sąsiada inną osobę która takowe pojecie posiada bo jak piszesz, że w innych pokojach wszystko działa prawidłowo to najprawdopodobniej nawaliła instalacja elektryczna. Tak jak pisałem problem najwyraźniej wynika z nieprawidłowej instalacji elektrycznej.

Zagłosowałem na Acera z uwagi na stosunek ceny do jakości. Z uwagi na to, że do porównania miałem 2 laptopy HP, 3 Asus, 2 Acera z których bezawaryjnie działały jedynie Acera Asus ma bardzo awaryjna matryce w wszystkich 3 przypadkach siadała ona po od 6 mies do 2 lat. HP oprócz dysku nie stwierdziłem żadnych awarii w w tych modelach ale niestety cena nazbyt wygórowana w stosunku do podzespołów zamieszczonych. Powyższe laptopy posiadają moi znajomi dzięki czemu miałem możliwość się z nimi zapoznać to analizując usterki lub przeinstalowywać system.

Po przeczytaniu postów zamieszonych w twoim temacie idzie wnioskować że te mankamenty mogą być powiązane z zasilaniem komputerów. Sprawdź w takiej kolejności: 1. Czy gniazdko posiada uziemienie (taki wystający bolec) 2. Czy na tym " bolcu " nie ma przypadkiem podanej fazy zasilającej - czasami niekompetentni elektrycy administracji potrafią przełączyć fazy ale to zdarza się sporadycznie - jak nie masz kup wskaźnik tzw "neonówkę" śrubokręt z lampka i dotykając jego czubkiem bolca a palcem wskazanego miejsca na tym próbniku zaobserwuj czy nie zaświeca się lampka. Dodam że przewód fazowy (jedna z dziurek w gniazdku) powinna zaświecić neonówkę umieszczona w próbniku. 3. Sprawdź czy uziemienie w gniazdku jest faktycznie uziemione lub wyzerowane - niektóre starsze instalacje elektryczne w blokach posiadają gniazdka z uziemieniem które to nie jest fizycznie z żadnym przewodem podłączone. W takim przypadku urządzenia LC ( cewka kondensator) - np żarówki energooszczędne lub oświetlenie jarzeniowe - podłączone do sieci wywołują przesunięcia fazowe a tego efektem może być to co opisałaś. 4. Listwa zasilająca ( filtrująca) może się przydać aczkolwiek jest to III stopień zabezpieczenia i bez pozostałych dwóch na wiele się nie zda (w przypadku starych instalacji elektrycznych) ad. 1 jeżeli nie posiada "bolca" wymień na takie z uziemieniem i patrz ad. 3 ad. 2 Zgodnie z polską Normą PN-EN 60445:2007 patrząc z przodu na gniazdko to: bolec PE znajduje sie po środku na górze , L - przewód fazowy z lewej strony N - przewód normalny z prawej strony - jeżeli tak nie masz to po odłączeniu zasilania (wykręcenie bezpieczników topikowych ze skrzynki bezpiecznikowej bądź wyłącznie tzw "S" (wyłącznik nadprądowy)) podłącz odpowiednio przewody w gniazdku przy użyciu śrubokręta. ad. 3 jeżeli do bolca w gniazdku nie ma podłączonego żadnego przewodu (aby to sprawdzić musisz wymontować gniazdko). Zeruje się przewodem normalnym poprzez "zmostkowanie" bolca za pomocą przewodu elektrycznego przekroju takim jaki jest stosowany na styku N. przewód Normalny nie zaświeci nam wskaźnika napięcia "neonówki". Myślę że to powinno pomóc a jeżeli nie to na pewno nie zaszkodzi a wręcz znormalizuje twoje gniazdka co będzie skutkowało prawidłowym działaniem odbiorników podłączonych do nich.

Odradzam używanie HDD Regeneratora chyba, że ktoś jest masochistą. Program ten dość, że nie naprawia ale może dodatkowo poważnie uszkodzić dane na dysku prowadząc nawet do (poprzez błędne nadpisanie sektora MBR) uniemożliwienia rozruchu dysku. Wiele takich dowodów można znaleźć w internecie w wyszukiwarce Google.