wieslaw531

@motionMixxx

To co zauważyłem ta poprawka na moich obu kompach wyłączyła ustawioną ochronę systemu i innych partycji oraz zresetowała wcześniej ustawione Zmienne środowiskowe.

Wiedząc o tym (sprawdziłem po pierwszej instalacji) wszystko ustawiłem przezornie tak jak ma być.

Próbowałeś Przywracania systemu sprzed tej aktualizacji?

Instalowałem na dwóch kompach i żadnych takich efektów. Wszystko cyka jak dawniej.

Instalacja długotrwała i w trakcie praktycznie brak aktywności sieci (pobrane około 400 MB) ale cierpliwie czekałem na finał. Jedyny objaw to intensywna praca dysku.

Mam ustawione - Powiadom o aktualizacjach i zrobiłem to świadomie. Podejrzewam, że z powodu tego co w poprzednim zdaniu user może nie być świadom iż taka aktualizacja odbywa się tle i korzysta normalnie z kompa. Nie używam Chroma a Google Earth działa jak dawniej. Edge działa chociaż używam IE11 z powodu blokady wtyczki Nortona (Sejf tożsamości).

Problemy to:

Wyłączenie ochrony systemu.

Zmiana wcześniej ustawionych zmiennych środowiskowych.

Problem z instalacją elektryczną. Wezwij elektryka a nie "elektryka".

Pisałem:

Proponuję sprawdzenie przynajmniej próbnikiem napięcia (wkrętak z neonówką) czy na obudowie kompa (np. wkręt obudowy) nie jest sygnalizowana obecność napięcia.

Pewniejszy test do wykonania miernikiem z możliwością pomiaru napięć przemiennych.

Miernikiem sprawdzisz np. czy między obudową kompa a obudową dekodera nie ma różnicy potencjałów.

Do sprawdzenia jw. pomiar między budą a obudową wtyku USB urządzenia z własnym zasilaniem.

+ Twój przypadek

Jeżeli wywala różnicówka to masz upływność w instalacji przez np. łączenie przewodu N z PE (tzw. "0" z przewodem ochronnym)

W instalacji jest różnicówka trójfazowa a za nią dwa zabezpieczenia (jeżeli tak jest fizycznie) i bardzo możliwe, że na dwóch różnych fazach.

Te zabezpieczenia mogą dotyczyć dwóch różnych gniazdek, z których korzystasz i tu może być dodatkowy problem związany z łączeniem różnych urządzeń.

Wszystko zależy od tego jakie one mają zasilacze.

Poprawny sposób podłączenia instalacji zgodnie z normą (wymaganie dotyczące zabezpieczeń) jak na obrazku lewym:

gdzie L - Faza; N - przewód Neutralny tzw. "0" a PE to przewód ochronny.

Zwróć uwagę, że w przypadku gniazdka podwójnego i wtyków trój-bolcowych w górnym gniazdku następuje zmiana sposobu zasilania (zamiana L z N). Sposób podłączenia wpływa na pracę zasilaczy, zabezpieczeń oraz układów przeciwzakłócenioch.

Zakładam, że ten Twój dodatkowy obwód to drugi rząd w skrzynce.

Który konkretnie element wywala? Z jakimś numerem czy pierwszy z lewej w drugim rzędzie?

Odpowiedź na pyt. nr 4 jest najważniejsza.

Zrób np. fotkę miejsca z bezpiecznikami i pokaż.

Jeżeli wywala bezpiecznik to robisz zwarcie łącząc dwa urządzenia. A to oznacza, że miedzy urządzeniami jest duża GROŹNA różnica potencjałów.

Jeżeli wywala różnicówka to masz upływność w instalacji przez np. łączenie przewodu N z PE (tzw. "0" z przewodem ochronnym) - to mniej groźne niż poprzedni przypadek.

W systemie brak SP3.

Nie widzę napięcia baterii. Do sprawdzenia miernikiem po wyjęciu z płyty. Nominalna wartość to 3,3 V.

Jeżeli płyta ma ponad 10 lat to radzę kupić nową baterię, wymienić i w BIOS ustawić poprawną datę i czas. Bateria w sklepie komputerowym a nie w AGD.

W BIOS należy dodatkowo wybrać opcję Load BIOS Defaults - przy wyjściu Escape + Save (chyba przez F10 ale to zależy od BIOS-u).

Padła bateria na płycie. KLIK.

Pokaż System Summary oraz Sensors - tak aby było widać VBat.

Domyślam się, że to staruszek.

Cokolwiek podepnę pod usb, ale jeśli to coś ma własne zasilanie - wywala mi korki w pokoju (mam odrębną linię prądową tylko na potrzeby mojego pokoju), względnie zawiesza się komputer w dość drastyczny sposób

+

Na obudowie kompa stoi dekoder telewizyjny (na gumowych nóżkach) i przez przypadek przesunął mi się, zsunął z nóżek, jego obudowa dotknęła obudowy kompa i znów musiałem dreptać do skrzynki z korkami.

+

Tylko kiedy coś jest zasilane "drugim" prądem, nawet z tego samego rozgałęźnika...

1. Czy to jest "stara" instalacja?

2. Gniazdko pojedyncze czy podwójne?

3. Wtyczki z bolcem czy bez - wszystkie?

4. Czy wywala "korki" - jaka wartość zabezpieczenia, czy np. tzw. różnicówkę - jeżeli jest w instalacji.

5. Czy są w domu inne zabezpieczenia przed pokojem z pierwszego cytatu?

Spotkałem się z sytuacją kiedy domorosły "elektryk" wykonał tzw. zerowanie w taki sposób, że przewód L (faza) połączył z PE (ochronny) co skutkowało występowaniem fazy na obudowie.

Proponuję sprawdzenie przynajmniej próbnikiem napięcia (wkrętak z neonówką) czy na obudowie kompa (np. wkręt obudowy) nie jest sygnalizowana obecność napięcia.

Pewniejszy test do wykonania miernikiem z możliwością pomiaru napięć przemiennych.

Miernikiem sprawdzisz np. czy między obudową kompa a obudową dekodera nie ma różnicy potencjałów.

Do sprawdzenia jw. pomiar między budą a obudową wtyku USB urządzenia z własnym zasilaniem.

Prawie dam sobie uciąć, że mocno się zdziwisz jak zobaczysz co tam masz namotane.

Nie lekceważ tego ponieważ Ty lub ktoś kto dotknie dwóch urządzeń może ulec porażeniu!!!!!

Lektura.

Skoro ważne dane masz na penie to OK.

Opisane problemy mogą być związane z samym dyskiem i zdecydowanie doradzam przed instalacją systemu sprawdzenie stanu dysku.

Zrobisz to programem MHDD - opis KLIK.

To proces długotrwały. Zrób fotki i wklej do tematu np. na www.wstaw.org . Jeżeli będą problemy z samym dyskiem to wcześniej radzę jego wymianę. 

Napisz dokładnie co robiłeś wcześniej przed instalacją systemu.

Czy wcześniej na tym dysku był jakiś system i jaki?

Co jest (było) na partycji 5- Data?

Czy dysk może być wyczyszczony?

Masz wskazać partycję 4: OS

Moim zdaniem karta jest padnięta. Prawdopodobnie przegrzana z powodu niewłaściwego chłodzenia budy.

W trybie awaryjnym nie są ładowane sterowniki sprzętu producentów tylko sterowniki MS obsługujące minimalną funkcjonalność ( grafika - tryb np. VGA - ograniczona rozdzielczość) i dlatego pracuje u Ciebie.

Jeżeli chcesz się przekonać to odpal jakiegoś linuksa i sprawdź zachowanie. Nie poradzę jakiego bo nigdy nie korzystałem.

Podejrzewałem taki powód.

Objawy wskazują na uwaloną grafikę, którą załatwiłeś w czasie gry. Aby sprawdzić możesz ją podmienić na jakąś inną jeśli masz taką możliwość.

Tu gwarancja raczej nie zadziała.

1. Nie podałeś żadnych informacji o sprzęcie.

2. To gotowiec czy składak? System legalny?

3. Musiałeś wcześniej zainstalować system bo siedzi Chrome oraz DriverDownoalder + inny soft.

4. Co się stało i w jakim momencie?

5. Zobacz czy w awaryjnym możesz odpalić HWInfo - KLIK. Jeżeli tak to pokaż System Summary oraz Sensors.

Nie wcinam się w temat ale mam pytanie czy ten test w Victorii  z postu #8 nie był przypadkiem robiony w czasie gry lub podobnej sytuacji?

W poście #1 widzę zaniżoną wartość napięcia baterii na płycie 2,160V przy nominalnej 3,3V. Ile lat ma płyta i czy kiedyś wymieniałeś tą baterię?

Proponuję sprawdzić ją przy pomocy miernika (HWInfo czasem oszukuje lub układ kontrolny napięć na płycie) i ewentualnie wymienić.

Nie kupuj w AGD tylko w komputerowym.

Zwracam uwagę, że system nie posiada SP1 i wszystkich dalszych poprawek.

W temacie MSO 2013.

Zanim to zrobisz wejdź na stronę:

https://stores.office.com/myaccount/home.aspx - zaloguj się i zobacz czy istnieje tam Twój produkt.

Jeżeli tak to możesz go zainstalować ponownie. Jeżeli aktywowałeś wersję 32-bitową to po prostu klikasz zainstaluj.

Jeżeli to była wersja 64-bitowa to musisz wybrać dodatkowe opcje instalacji.

1. Czy aktualizacje systemu działają i masz system aktualny?

2. Pobierz Spacesniffer - rozpakuj - uruchom program jako administrator (PPM). Wybierasz poszczególne partycje i widzisz co tam jest.

3. Po ocenie stanu wykonaj oczyszczanie dysku (wszystkich partycji). Pierwszy etap klasyczny, drugi etap powtórka i wybierasz Więcej opcji (chyba) i tam Usuń punkty przywracania - OK. Po operacjach na wszystkich partycjach robisz restart.

4. Po tym wszystkim wykonujesz tzw. Czysty rozruch - KLIK .

5. Nie wiem jak często masz problem ale w zależności od tego spróbuj popracować jakiś czas w tym trybie. Jeżeli to pomoże to zgodnie z opisem przywracasz kolejno wszystko co wyłączałeś ale stopniowo z restartami dotąd aż powróci problem. To będzie winowajca. To jest kolejna próba.

Czasami zdarzają się dziwne przypadki.

Konfiguracja tematu zrzutów - KLIK.

Wykonaj : sfc /scannow - opis - KLIK.

Pokaż screena z wynikiem - szczególnie wówczas jeżeli system ma problemy.

W ten sposób nie zaktualizujesz BIOS`u.

1. Masz na płytce soft GIGABYTE @BIOS. lub

2. http://www.gigabyte.pl/microsites/73

Przed oceną stanu systemu (soft) pokaż:

System Summary, Sensors, SMART, Menadżer Urządzeń, Error Scan (z HDTune) - KLIK.

1. Zobacz podany wcześniej System Summary - Memory Modules. Obsadzony bank #3 - czyli ostatni. Teraz powinno być #0.

2. Obserwuj w SMART parametr C7. Miałeś wartość 46. Jeżeli zacznie rosnąć to nadal masz problem z błędami transmisji.

3.

4. Napięcia OK.

5. Miałem taki sam wynik na kompie żony. Problemy z rozruchem i okazało się, że bateria faktycznie ma 0,2 V (pomiar miernikiem).

6. Utrata napięcia baterii objawia się zmianą czasu i daty systemowej w BIOS (UEFI). Ustawienia BIOS przywracane są do wartości domyślnych. Zobacz czy ten czas jest aktualny.

Pokaż obrazek z Menadżera Urządzeń. Start - Uruchom - devmgmt.msc - Enter.

Nic nie piszesz czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany w zachowaniu systemu.

Do zmiany i sprawdzenia:

1. RAM siedzi w kanale B DIMM1 a powinien w kanale A DIMM 0.

2. Dysk Plextora to SSD i pewnie na nim jest system. Tu masz problem z błędami transmisji (C7 - 46 błędów). Sprawdź montaż.

3. Spróbuj wyłączyć w BIOS (UEFI) zintegrowaną grafikę Intela. Masz AMD R9 270X. Zakładam, że monitor jest podłączony do AMD a nie do złącza płyty.

4. Objawy mogą wskazywać również na problem z napięciami zasilacza i dodatkowo padającą baterię na płycie głównej.

5. Pokaż obrazek z zakładki Sensors (HWInfo). Zwróć uwagę na wartość VBat.

6. Czy nie obserwujesz efektu utraty czasu przez system?

Gratulacje dla Picasso i Luuk`a.

Jestem tu od pierwszego dnia.